Рабочий в Камбодже шьет джинсы.
Предоставлено Re/Make
В отчете Re/make Fashion Accountability Report за 2022 год говорится о нескольких многообещающих тенденциях, но говорится, что необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы обеспечить устойчивость и социальную справедливость в таких производственных центрах, как Бангладеш, Камбоджа, Шри-Ланка и Пакистан, а также в других местах.
Работники швейной промышленности столкнулись с физическими травмами из-за устаревших строительных норм и правил и других нарушений, а воровство заработной платы по-прежнему процветает. Давление и экономическая боль вынуждают снижаться цены в нижней части цепочки поставок, где работники несут основную нагрузку.
Аиша Баренблат, генеральный директор и основатель Re/make, глобальной правозащитной группы, борющейся за справедливую оплату труда и климатическую справедливость в индустрии одежды, заявила, что организация не принимает деньги от индустрии моды, что делает ее более объективной, чем другие индексы, которые отслеживают. бедственное положение рабочих швейной промышленности.
«Мы очень независимые сторожевые псы, следящие за собственными обязательствами отрасли в области социальной и экологической устойчивости и наблюдая, как они выполняются из года в год», — сказал мне Баренблат. «То, как мы измеряем все, от благополучия работников до климатической справедливости, последовательно».
Для отчета за 2022 год Re/make рассмотрел 58 крупных компаний по сравнению с 46 в прошлом году, включая Chanel, которая набрала 8 баллов, J.Crew, 10 и Allbirds, 3, на пути к перекрестной социальной и экологической устойчивости.
В последнем отчете также освещаются 15 небольших устойчивых брендов, таких как Tracy Reese’s Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. и Riot Swim. Re/make решила не оценивать небольшие устойчивые бренды с годовым доходом менее 100 миллионов долларов и называющие себя устойчивыми или этическими, поскольку измерения организации предназначены для привлечения к ответственности крупных корпораций.
Re/make отходит от идеи о том, что есть хорошие и плохие бренды и розничные продавцы, а, скорее, принимает представление о том, что индустрия моды является сложным местом, и розничные продавцы, бренды, поставщики и другие заинтересованные стороны должны ориентироваться в неспокойных водах, характерных для зарубежное производство.
Розничные продавцы и бренды могут набрать в общей сложности 150 баллов и оцениваются по отслеживаемости; заработная плата и благосостояние; коммерческая практика; сырье; экологическая справедливость и управление.
«Вместо того, чтобы просто высказать опасения, мы подняли Victoria’s Secret.
Если 10 из 150 звучит низко, планка установлена очень низко. Victoria's Secret убрала свой дом и сменила имидж после того, как обвинения в адрес меня тоже исходили от полураздетых супермоделей или ангелов, появлявшихся на их ежегодном телевизионном показе. На сайте электронной коммерции бренда теперь написано: «Вы встречали новый VS?» и показывает модели разных национальностей и размеров.
Re/make создал проблемы в центре внимания, что дает ему возможность отдать должное усилиям розничных продавцов и брендов в области устойчивого развития. Эта техника, используемая школьными учителями и родителями, называется положительным подкреплением.
«Мы решили не оценивать [компании с объемом продаж менее 100 миллионов долларов] с помощью наших традиционных критериев, которые на самом деле были созданы для изучения крупных розничных продавцов, индустрии роскошной моды и брендов с определенным объемом выручки», — сказал Баренблат. «Из-за того, как работает процесс, это не было сравнением яблок с яблоками.
«Поэтому, хотя мы выделили прорывные, инновационные небольшие бренды, которые делают очень интересные вещи, мы не взвешивали их так же, как в прошлые годы», — добавил Баренблат.
Семнадцать компаний, или 29% когорты, проанализированной Re/make, поговорили с организацией. «В этом году мы увидели всплеск числа компаний, которые действительно хотели участвовать в этом процессе вместе с нами», — сказал Баренблат. «У нас было больше взаимодействия с Burberry, 38 баллов; Зазор
Тем не менее, Levi's, похоже, упрямо безразлична к продолжавшейся год кампании за Международное соглашение по безопасности рабочих, которая была вызвана трагедией в Бангладеш Рана Плаза, когда 1,321 заводской рабочий погиб в результате пожара из-за отсутствия мер предосторожности почти десять лет назад.
«Мы наблюдаем всплеск числа других брендов, подписавших Соглашение, которое представляет бангладешских рабочих и, вероятно, направляется в Пакистан», — сказал Баренблат. «У Levi’s большое присутствие в Бангладеш и Пакистане».
Производители в Камбодже перерабатывают гору джинсов.
Предоставлено Re/Make
«Мы стали свидетелями невероятного возврата к статус-кво», — говорится в отчете. «Мы вернулись к дешевому потребительству, высокой прибыли, низкой заработной плате, массовому гринвошингу, символической расовой справедливости и постоянному оттоку новых коллекций».
В отчете говорится, что Walmart остается одним из брендов с самыми низкими оценками в этом году, и добавляется, что компания была замешана в крупных случаях кражи заработной платы в Индии и Бангладеш в течение 2022 года.
Согласно отчету, поставщики в штате Карнатака, Индия, производящие продукцию для Walmart, выплачивают сотрудникам задолженность по причине невыплаты минимальной заработной платы, но ритейлеру еще предстоит возместить убытки за заказы на миллиарды долларов, которые он недавно отменил по всему миру. попытаться решить проблемы с запасами и удержать цены на низком уровне.
Две недели назад Walmart объявил, что стоимость приготовления ужина в честь Дня Благодарения для семьи и друзей будет не выше, чем в прошлом году — к черту инфляцию. Ритейлер сказал, что он сделал значительные инвестиции в дополнение к своим ежедневным низким ценам на продукты питания. Есть потрясающие цены на одежду, такую как платье миди Eloquii Elements со смешанным принтом за 9.99 долларов.
Шейн — амазонка
Принятие в прошлом году в Калифорнии Закона о защите работников швейной промышленности (SB62) — победа, за которую пришлось нелегко и завоевать, — помогло вдохновить волну предлагаемых политик в США и Европе, направленных на защиту труда, прав человека и планеты, говорится в сообщении.
«Мы выделили Levi's как компанию, которая отказалась сесть за стол переговоров, когда дело доходит до Соглашения», — сказал Баренблат. «У нас есть бренды, которые набрали от 0 до 9 баллов. Это бренды, которые категорически отказываются участвовать в каких-либо нарушениях прав человека и воздействии на климат, которые мы им приносим.
«У них плохие результаты по всем направлениям», — добавил Баренблат. «Некоторые из этих брендов включают крупных розничных продавцов, Kohl's и Walmart.
Сверхбыстрые фэшн-бренды, такие как H&M, в этом году во многих отношениях подверглись очистке от зелени. Когда Re/make посмотрел на них с точки зрения сути, то обнаружил, что их очень не хватает.
В том числе Шеин, 8 лет; Заблудший, 9; Boohoo 9, а также Savage by Fenty, 4, которые во многом были созданы, чтобы стать брендом, расширяющим возможности женщин. «Если вы посмотрите на то, как Fenty обращается с работниками в цепочке поставок, в основном с женщинами, это действительно не соответствует действительности», — сказал Баренблат.
Компания сверхбыстрой моды Missguided, по-видимому, заблуждается, выпуская до 1,000 новых стилей в неделю во имя доступности и почти не признавая своих сотрудников, в основном женщин.
Недавние финансовые проблемы Missguided привели к тому, что сотни пакистанских рабочих-швейников, как сообщается, не получают зарплату или увольняются из-за того, что поставщикам задолжали миллионы за уже выполненные и отгруженные заказы. В отчете говорится, что помимо воровства заработной платы, Missguided полностью непрозрачно относится к заработной плате рабочих, условиям производства, охвату коллективными договорами и коммерческой практике.
«Дорогая Allbirds, занимающаяся маркетингом в области устойчивого развития, — это еще один бренд, который не оправдывает ожиданий», — сказал Баренблат. «Кроме того, есть люди, которые вели себя очень плохо во время пандемии, отменяя заказы и не взаимодействуя с Re/make, которые очень плохо себя зарекомендовали». Это включает JC Penney, 2 очка, TJX, 2, и Sears, 2.
«Это интересная когорта», — сказал Баренблат. «Крупные ритейлеры, обладающие огромной властью, действительно тянут отрасль вниз. Есть сверхбыстрые модные бренды, у которых есть экологически чистые коллекции, а есть традиционные розничные компании, которые никогда особо не говорили об экологичности. Это фундаментальная бизнес-модель, которая сломана. Многие дешевые продукты строятся на ископаемом топливе».
Kohl's и Levi's задают интересный вопрос, поскольку они находятся в процессе смены руководства. Мишель Гасс, генеральный директор Kohl's, уходит в отставку, чтобы присоединиться к Levi's в качестве президента, с прицелом на то, чтобы перейти в комплект генерального директора через 18 месяцев, когда нынешний генеральный директор Чип Берг уйдет на пенсию.
«Kohl's был одним из брендов, которые не участвовали во время пандемии, но я надеюсь на смену руководства», — сказал Баренблат. «Пока неизвестно, хочет ли Мишель Гасс оставить совсем другой след, когда дело доходит до Levi’s».
Несмотря на вопиющие недостатки в благополучии работников, Levi's заработала баллы за разработку эталона прожиточного минимума в сотрудничестве с некоммерческими организациями, улучшение своей политики защиты животных, введение более дешевого финансирования для поставщиков, внедряющих низкоуглеродные процессы, участие в профсоюзах сотрудников, раскрытие дополнительной информации об инициативах, касающихся продуктов, вышедших из эксплуатации.
Рабочие в масках на фабрике в Дакке, Бангладеш. (Фото Забеда Хаснаина ... [+]
SOPA Images / LightRocket с помощью Getty Images
«Двадцать два» — это история о двух противоположных истинах в моде: проблеск системных изменений среди преобладающего потока вредных отраслевых практик», — говорится в отчете.
Бренды класса люкс, которые исследовал отчет, такие как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (11 баллов) и Chanel, «очень не справились с задачей прозрачности», — сказал Баренблат. «Точно так же некоторые из компаний, которые позиционируют себя как устойчивые, действительно потерпели неудачу. Но есть и другие компании, в определенных категориях которых мы наблюдаем движение, которое является захватывающим и позитивным».
По словам Баренблата, также интересным является шаг небольшого бренда Ganni к принятию кодекса поведения покупателей. Это первый бренд, который когда-либо сделал это. Некоторые компании также извлекают уроки из пандемии, что важно, потому что «мы знаем, что многие отрасли напрямую связаны с коммерческой практикой брендов.
«Мы знаем, что климатический кризис и нарушения прав человека — неотъемлемая часть того, как экономический риск переносится на цепочку поставок», — добавил Баренблат. «Здесь у нас есть бренд, который первым в истории придерживается этических норм и закрепляет их в своем контракте. Я смотрю на это как на положительную тенденцию».
Баренблат сказала, что ей пришлось избавиться от мысли, что потребители должны требовать устойчивого развития и этических методов труда как «единственный способ справиться с экологическим ужасом воздействия климата и нарушений прав человека».
Такие бренды, как Shein, набравший 8 баллов, и Boohoo Group, владелец PrettyLittleThing и Nasty Gal, 9, устраивают массовые распродажи и говорят с потребителями об устойчивом развитии, но Баренблат назвал свои экологически чистые коллекции «устойчивыми линиями жетонов». Это то, что Boohoo сделал с Кортни Кардашьян Паркер. Клиентам очень сложно понять, что является устойчивым, а что нет.
«Прибыльность Shein во многом подпитывается тем, что молодые люди говорят о покупке Shein в больших количествах», — сказал Баренблат. «Это настоящая амазонка моды. Он поднялся до господства, но есть возможность для лучшей политики. Правительства начинают бороться со всеми этими претензиями.
«В настоящее время вы можете поставлять товары в Соединенные Штаты без уплаты налогов, если они стоят менее 800 долларов, и Шейн действительно пользуется этой лазейкой», — сказал Баренблат. «Законодатели должны обратить внимание и закрыть эту лазейку. Невозможно конкурировать с продукцией Shein, произведенной на эксплуататорских фабриках в Китае, когда они могут беспошлинно ввозить ее в США».
Даже перепродажа и ремонт не совсем ответ. «Одна из вещей, которую мы видели, — это то, что первичное производство и рынок вторичного сырья идут параллельно друг другу», — сказал Баренблат. «Немногие компании раскрывают общий объем производства, и по мере того, как они переходят к перепродаже, аренде, ремонту и подержанным платформам, первичное производство не снижается. Пока у нас есть эта тенденция, бренды просто используют цикличность, чтобы продавать больше товаров».
Индустрия моды растет со скоростью 2.7%. Такими темпами ни одно из обязательств по устойчивому развитию, которые ритейлеры и бренды ставят перед собой, не будет выполнено. «Если вы собираетесь продолжать инвестировать в перепродажу и подержанные товары и продолжать производить все больше и больше первичных продуктов, вы никогда не решите проблему экологического вреда, отходов и воздействия на климат», — сказал Баренблат.
«Вот почему в этом отчете мы призываем к более срочным реформам», — добавила она. «В течение многих лет мы призывали компании сообщать об общем объеме продукции, произведенной в годовом исчислении. Если у нас нет правильной меры, не имеет значения, сколько вы пытаетесь справиться с запасами».
Работа рабочего никогда не заканчивается. Стопки тканей в Камбодже.
Предоставлено Re/Make
В отчете только три компании, Burberry, 38 баллов; Эверлейн, 38 лет, и H&M, 32 года, выполнили все четыре климатических требования Re/make: опубликовали свои полные выбросы; установление и утверждение краткосрочных SBT, ориентированных на путь 1.5 ℃; постановка и утверждение амбициозных долгосрочных целей по нулевому чистому выбросу и демонстрация того, что они сокращают свои общие выбросы парниковых газов по сравнению с их базовыми годами.
Однако высокая оценка H&M была вызвана не какими-либо значительными улучшениями с ее стороны, а скорее недостатками в прогрессе в области устойчивого развития среди своих коллег из мира моды.
Фактически, H&M Group теперь оказалась в центре коллективного иска за введение клиентов в заблуждение намеренно преувеличенным маркетингом устойчивого развития. В отчете говорится, что, используя различные тактики гринвошинга, H&M Group извлекла выгоду из растущей важности устойчивого развития для потребителей.
Кроме того, связи ритейлера быстрой моды с производителями, совершившими кражу заработной платы, «должны обязывать H&M поддерживать профсоюзы работников швейной промышленности в продвижении коллективных переговоров как важного средства обеспечения справедливой компенсации производителям», — говорится в отчете.
Кто именно платит за справедливый климатический переход, до конца не ясно. Согласно отчету, 11 компаний инвестировали в поставщиков, чтобы предложить финансовые стимулы и способ обезуглероживания заводов. «Когда дело доходит до раскрытия информации, что на самом деле представляет собой углеродное воздействие в цепочке поставок модной одежды», — сказал Баренблат. «И все же у нас нет финансовых стимулов для поставщиков к декарбонизации».
Компании, которые поднимают отрасль, включают American Eagle Outfitters, 10 баллов; Отрыв, 16 очков; По словам Баренблат, 20-летнему Керингу и 15-летнему Лулулемону. «Они делают [некоторые вещи] правильно. Нам нужно, чтобы больше компаний работали с поставщиками, чтобы помогать им. Если у нас не будут выделены деньги на справедливый переход, мы не добьемся этого».
Двадцать четыре процента брендов в отчете имеют инициативы по перепродаже, но ни один из них не смог продемонстрировать, что они отказываются от производства новых товаров. В отчете говорится, что только Everlane, 38 баллов, Nike, 21, и Patagonia, 26, могут показать, что они отходят от синтетического материала на основе первичного масла.
В отчете говорится, что из 58 компаний только Patagonia продемонстрировала значительный прогресс в отношении прожиточного минимума, выплачиваемого работникам в ее цепочке поставок, хотя она потеряла баллы в этой области, поскольку прогресс застопорился во время пандемии.
Хотя отчет доходит до всех заинтересованных сторон Re/make, включая прессу и политиков, реальная сила может заключаться в следующем поколении.
«Что касается взаимодействия с гражданами, то в настоящее время мы работаем в 25 различных университетах, — сказал Баренблат. «Мы работаем со многими студентами. Это то, что используется в классах. У нас также есть 1,500 послов.
«Это молодые профессионалы в области моды, а также люди, которые глубоко обеспокоены индустрией. В отчете мы призываем различные заинтересованные стороны посмотреть рейтинг своих любимых брендов», — сказал Баренблат. «Именно здесь нам нужно больше воображения, чтобы создать климатически нейтральную индустрию моды, к которой мы все стремимся».
Источник: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/