Как независимый модный бренд Tissa Fontaneda выжил и процветает

В секторах моды премиум-класса и роскоши все больше доминируют многонациональные конгломераты с огромными маркетинговыми бюджетами, такие как Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) и владелец Gucci Kering Group, все еще погрязшие в спорах по поводу необдуманные сообщения от Balenciaga. Тем не менее, многие взыскательные потребители переходят на независимые модные бренды, которые выделяются из толпы.

Имея корни в высокой моде и ярко выраженную фирменную идентичность в виде кожаной «сумки-пузырька», Тисса Фонтанеда нашла уникальное торговое предложение, которое она может использовать и которое привлекло несколько крупных и несколько изысканных имен. Среди них королевские особы, такие как королевы Испании и Иордании, соответственно Летиция Ортис Рокасолано и Рания аль-Абдулла, а также австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Бренд сумок и аксессуаров был основан уроженкой Мюнхена Тиссой Фонтанеда в 2010 году. Она оттачивала свои навыки у Daniel Swarovski в Париже в качестве ассистента дизайнера Розмари Ле Галле и Эрве Леже, после чего долгое время работала в испанском люксовом бренде Loewe (полностью принадлежащем компанией LVMH с 1996 г.) в середине XNUMX-х гг. В Мадриде она разработала коллекции сумок Thierry Mugler (через производство Loewe), а позже стала руководителем отдела продукции бренда.

«Это были творческие времена, прежде чем большие группы захватили индустрию моды и превратили роскошь в крупный бизнес», — сказал Фонтанеда Forbes.com.

Несмотря на то, что он работал с некоторыми крупными модными брендами, более десяти лет назад дизайнер решил действовать в одиночку. Открытие ее флагманского магазина в самом сердце модного района Мэрилебон в Лондоне незадолго до того, как разразился Covid-19, было еще одним прыжком в темноту, но, похоже, в 2022 году он окупился.

Недавно я встретился с Фонтанедой через мощеный переулок от ее лондонского бутика, чтобы узнать, как бренд пережил беспощадное давление модного бизнеса, не говоря уже о спаде Covid, и сохранил свои позиции на рынке.

Модный бизнес изменился с тех пор, как вы жили в Париже и Мадриде в девяностых… как же так?

В сфере роскоши бизнес сумок был совсем другим. У дизайнеров были свои личности… это было не одно и то же. Будь то Saint Laurent или Lacroix, у всех был свой индивидуальный подход. У нас также были ремесленники в Испании с навыками, которые вы даже не могли себе представить. Он не был сосредоточен на бизнесе и зарабатывании денег, как сегодня.

Итак, вы чувствуете, что творчество получило удар?

Да. Он стал централизованным без внимания к основным ценностям ярлыков. Сегодня существует единообразие внешности; это потому, что индивидуальность брендов исчезает. Это печальное событие для меня как для дизайнера. Обычно, когда вы создаете коллекцию сумок, вы начинаете с идеи, за которой следует прототип, а затем производство. Теперь процесс адаптирован к тому, что может сделать производство.

Однако эффективность производства приносит этим компаниям огромную прибыль; Бернар Арно (генеральный директор LVMH) только что стал снова самый богатый человек в мире. Разве это не просто знамение времени?

Действительно, сегодняшняя организация производства означает, что вы можете производить тысячи роскошных сумок с гораздо большей маржой, чем в прошлом. Хорошо, что они могут столько зарабатывать, но это бизнес-модель, а не творческая. И это не то, чем я хочу заниматься.

Каково ваше видение роскошных сумок?

Позвольте привести пример. На днях в магазин зашла американка и сказала, что во время путешествия по Европе ее расстроило, что все роскошные магазины выглядят одинаково. Она была рада открыть для себя мою, потому что она такая другая. Мы находим это много; люди хотят что-то, что выделяется, и стоит для что нибудь.

Но быть независимым в моде всегда рискованно с финансовой точки зрения. Стоит ли оно того?

Я начал весь этот бизнес с 50,000 XNUMX евро, и наш рост был полностью естественным, с некоторыми инвестициями от друзей и семьи. Мы не можем тратить много денег на рекламу, которая в наши дни также может вести к редакционным статьям, поэтому было нелегко сделать наше имя известным.

Тем не менее, мы стали довольно широко распространены, и мы ожидаем, что закроем год с 25-процентным ростом. Нашими крупнейшими рынками сбыта являются Германия, Великобритания, Швейцария и Австрия; с некоторыми торговыми точками в Северной Америке; и сейчас мы смотрим на расширение в Южной Америке. Я хотел бы создать новую компанию, которая будет владеть нашим дистрибутивом, в которой мне не обязательно будет принадлежать контрольный пакет акций, чтобы я мог сосредоточиться на развитии магазина.

Цепочка магазинов — это путь вперед?

Такому бренду, как мой, нужны собственные магазины, это жизненно необходимо. Мы — ярлык, который нужно представить и объяснить. Мы не являемся брендом универмага, потому что, несмотря на высокую цену, мы не соответствуем дизайнерским маркам, в то время как нишевые модные бренды, как правило, позиционируются на другом уровне. Мы преуспеваем в мультибрендовых магазинах модной одежды, например, на элитных горнолыжных курортах и ​​в бутиках роскошных отелей, где много туристов. Это то, на чем мы сосредоточены.

Есть ли у вас конкретные места для новых бутиков?

Конечно, в моем списке желаний есть несколько мест. Одним из примеров является Мадрид, где у нас есть выставочный зал, и который становится горячим городом, особенно после пандемии, благодаря тому, как муниципалитет обращались с малым бизнесом в то время. Многие инвесторы были привлечены к капиталу, который считается динамичным, и несколько роскошные отели открываются, например, Rosewood и Four Seasons, где мы сейчас присутствуем. Город является связующим звеном для южноамериканцев, которые любят шоппинг.

Почему вы выбрали Лондон в качестве своего первого флагманского магазина?

Во-первых, я люблю Лондон; это плавильный котел стольких вещей — здесь встречается весь мир. Но Лондон также свободен от ограничений, которые вы можете найти в Париже или Милане, где сильны традиции моды. Я чувствую, что Лондон гораздо более открыт для нишевых брендов, к тому же у нас уже есть здесь оптовые продажи. Когда я собирался сделать решительный шаг, пришел Brexit, и мне показалось, что это большой риск, поэтому, в конце концов, я открылся через розничного партнера в Мэрилебоне, к сожалению, как раз в тот момент, когда началась пандемия. Тем не менее, мы все еще стоим, и магазин пользуется успехом.

И могут ли одни только сумки поддерживать доходы в этой модной части города?

В этом году мы добавили готовую одежду, чтобы создать стиль жизни, но мы не являемся лейблом одежды, поэтому мы ищем свой путь. Тем временем мы привлекли другие независимые бренды, которые нам нравятся и соответствуют Tissa. Фонтанеда смотрю. Мы создаем собственный мини-концептуальный магазин в то время, когда исчезают мультибрендовые модные бутики.

Быть независимым дает вам эту свободу, но так как многие концептуальные магазины находятся в упадке, правильная ли это стратегия?

Сегодня вы можете одеться потрясающе в Zara, но разница заключается в аксессуарах, таких как сумки. Не все хотят быть похожими на жену футболиста. Для взыскательных: дело не в логотипе, а в красоте линии. Я полон решимости. Бренд Tissa обладает силой… он работает, как показывает магазин в Мэрилебон. Сотрудничество с другими дизайнерами также было бы взаимовыгодным, если бы мы были на одной волне. Мы продаем женщинам, которые мыслят независимо, а не рабыням типичных люксовых брендов.