Швейная промышленность не готова к новым законам об устойчивом развитии

Одна из горячих тем среди модных менеджеров в наши дни — это то, что может стать следующим кризисом в отрасли — государственное регулирование устойчивого развития. В США, Европе и других странах готовятся или готовятся новые законы, которые впервые обязывают ведущие бренды сообщать правду о загрязнении и отходах.

Это кризис, потому что швейная промышленность, как мы и ожидали, упорно неустойчива. В последние годы было множество примеров того, как дорого обходится скорость и удобство, в том числе решение крупных модных лейблов сжигать или иным образом уничтожать распроданные товары, а также ежегодное цунами возвратов, которые в конечном итоге оказываются на африканских свалках.

Затраты на попытки сделать бизнес менее вредным для окружающей среды и менее расточительным в краткосрочной перспективе были проигрышным предложением — неуклюжим, дорогим и часто отвергаемым критиками как «зеленый отмыв». На исполнительном уровне устойчивость была вспышкой на экране радара. Как недавно сказал мне старший руководитель одной компании: «Сейчас мне просто нужно выяснить нашу стратегию ценообразования с учетом инфляции».

По мере того, как идеал устойчивого развития становится жестким законом, бросить все на самотек больше не получится, особенно с учетом новых жестких требований к прозрачности и отчетности, подобных тем, которые недавно были приняты во Франции. «Впервые во всей отрасли нормативные акты требуют такого раскрытия информации», — говорит Батист Каррьер-Прадаль из амстердамской Коалиции за экологичную одежду. В недавнем интервью с BusinessofFashion.comОн предупредил: «Промышленность совершенно не готова».

В США, Нью-Йорке и Калифорнии в настоящее время запрещены некоторые химические вещества, используемые в водонепроницаемой верхней одежде. Но Законодательное собрание штата Нью-Йорк вносит последние штрихи в важный новый законодательный акт — Закон о моде Нью-Йорка — это еще жестче, чем во Франции. Если он будет введен в действие, это станет головной болью для бэк-офиса любой компании в любой отрасли, не говоря уже о той, которая живет на такой маленькой марже.

Как написано в настоящее время, предлагаемый нью-йоркский закон требует, чтобы розничные торговцы модной одеждой с глобальным доходом более 100 миллионов долларов составляли карты своих цепочек поставок, «… выявляя, предотвращая, смягчая, учитывая и предпринимая корректирующие действия для устранения фактических и потенциальных неблагоприятных последствий. к правам человека и окружающей среде в своей деятельности и в своей цепочке поставок». Это сложная задача, и окончательный вариант закона может быть менее обременительным. В любом случае тенденция к регулированию набирает обороты.

Решение проблемы устойчивого развития одежды является сложной задачей, потому что большинство руководителей розничной торговли упустили из виду то, что больше всего волнует потребителей. А Первое понимание Опрос, проведенный в прошлом году, показал, что две трети ритейлеров считают, что потребители не готовы тратить больше на экологичные бренды, но две трети потребителей заявили, что готовы… правильные вещи.

Опрос показал, что почти все ритейлеры — 94 % — считают, что название бренда важнее для потребителей, чем устойчивость, но три четверти потребителей заявили обратное. Руководители розничных сетей поставили программы перепродажи/рекоммерции, управляемые брендами, наименьшее место, когда их спросили, какие форматы устойчивых покупок потребители будут использовать чаще всего. Но 41% потребителей сообщили, что они уже совершают покупки в рамках фирменных программ перепродажи/рекоммерции, например, предлагаемых Patagonia, Lululemon или Levi's.

Легко понять, как — после пандемии, кризиса в цепочке поставок и переизбытка запасов — компании по производству одежды были заняты, просто пытаясь сохранить свет. Но трудно понять, как они могут быть так плохо информированы о том, чего хотят их клиенты.