Нцики Биела, основатель Aslina Wines и один из молодых и очень талантливых виноделов Южной Африки

Восемнадцать лет назад Нцики Бийела стала первой чернокожей женщиной-виноделом в Южной Африке, работающей в Stellekaya. Несколько лет назад она запустила собственный бренд вин под названием Aslina Wines. Это три белых, два красных и одно игристое, все они построены на действительно оригинальных южноафриканских характеристиках. Я встретил ее в Стелленбоше, чтобы поговорить о создании винодельни, ее винах и будущем винодельческой промышленности Южной Африки.

Ранее в этом году у меня была возможность снова встретиться с Нцики после тринадцатилетнего перерыва; Впервые я встретил ее во время нашего первого винного тура в Южную Африку. Теперь я был в Южной Африке, судя на конкурсе Michelangelo Wine Awards, и дальновидный импортер вина назначил мне встречу с Нцики, чтобы получить «обновленную информацию», которая очень запоздала. Я ухватился за возможность снова встретиться с ней в Стелленбосе.

Примерно в 2014 году Нцики случайно познакомился с американкой по имени Мика Булмаш. Сегодня Булмаш управляет компанией по импорту вина в Нью-Йорке (Вино для всего мира), но в то время Булмаша не было в винодельческой отрасли. Но у нее появилась идея необычного винного проекта. Она хотела наладить сотрудничество между виноделом из Калифорнии и виноделом из Южной Африки. Нцики ухватился за эту идею и начал делать вино вместе с Хелен Кеплингер в долине Напа. Это было на стороне, параллельно с ее постоянной работой в «Стеллекой». Но проект с Кеплингер был разовым, и она все еще работала на Стеллекая.

События развивались стремительно. Нцики объясняет: «В 2015 году Государственный департамент США пригласил меня принять участие в программе предпринимательства африканских женщин». В программе она познакомилась с женщинами из разных африканских стран, участвующих в различных предпринимательских проектах, из Кении, Зимбабве, Нигерии, Гамбии и Малави. Она была единственной, кто работал с вином. Обсуждения с этими другими африканскими предпринимателями заставляют ее задуматься о своей собственной ситуации. Когда она встретила этих других африканских женщин, она сказала мне, что вспомнила, как подумала: «Они ведут успешный бизнес, а затем они рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются в своих странах, например, они не могут получить кредит в банке. потому что они женщины, или другие не могли зарегистрировать свою компанию на свое имя, а должны были зарегистрировать ее на имя своего мужа или сына…». Получение финансирования является проблемой для любого предпринимателя во многих странах Африки к югу от Сахары, особенно для женщин-предпринимателей, которые сталкиваются с рядом дополнительных препятствий. Нцики продолжила свои мысли на встрече с этими другими африканскими женщинами: «Так почему же я не создаю свою собственную компанию? В ЮАР я могу зарегистрировать компанию на свое имя. Я могу взять кредит в банке».

Когда она вернулась в Южную Африку после конференции, она уволилась из Stellekaya и запустила Аслина Вайнс, собственная личная марка вин Нцики Биела.

Она снова связалась со своим импортером в США Микой Булмашем. Ее первой реакцией было: «Ну, Нцики, я не могу купить у тебя достаточно вин, чтобы ты мог зарабатывать на жизнь». Возможно, холодный душ, но Нцики, похоже, не слишком волновался. «Давай просто посмотрим, как все пойдет, — сказала она. «Часть меня знала, что это сработает. У меня не было мускулов, чтобы работать быстро, но я знал, что это сработает».

Как открыть винодельню

Но как начать с нуля? У вас нет ни виноградников, ни винодельни. Что вы делаете? Вы делаете то, что можете; всегда есть рынок. Для своих первоначальных вин Нцики купила оба сорта винограда, которые сама винифицировала, а также немного «оптового» вина с других виноделен (в том числе «Стеллекая»). В качестве места она арендовала небольшой уголок на винодельне недалеко от города Стелленбос.

Так что теперь у Нцики были вина, и ей нужно было их продать. Она снова связалась с Микой, ее импортером в США. «Хорошо, я куплю несколько ваших вин, но вам придется приехать в США, чтобы мы могли их продавать», — ответила она. «Хорошо, — ответил Нцики, — пока у тебя есть диван для меня». Эта поездка превзошла все ожидания, и еще до того, как ее тур по США закончился, все отправленные бутылки были проданы. «Это было трогательно. Я был полон благодарности, когда уехал из США из-за принятия вина. Это было похоже на «Я прибыл». Вот так все и началось».

Теперь она достигла производства в 100,000 XNUMX бутылок, включая три белых и два красных вина.

Аслина Совиньон Блан 2021, ~125 ZAR от винодельни

Совиньон Блан был задуман как одноразовый. Но все пошло не по плану. Она хорошо продавалась в США, поэтому ее запасы быстро закончились (возможно, несложно с 1000 бутылок). Мика, ее импортер в Нью-Йорке, сказал ей: «Хорошо, это разовая покупка, но вам нужно прийти сюда и сказать дистрибьюторам, что это разовая покупка и что они больше не могут». Что она могла сделать? "В порядке Хорошо…. Я продолжу с совиньон блан. Он стал постоянной частью ассортимента.

Она хотела, чтобы ее совиньон блан имел не только ароматический компонент в носу, но и тело и длину. Таким образом, ее совиньон блан стал белым, выдержанным на осадке. Сначала она держала его десять месяцев на осадке, но теперь она держит его пять месяцев, что не так сильно повлияло на стиль.

Аслина Совиньон Блан очень травяной, типичный Совиньон Блан с большой свежестью и бодрящей кислотностью, большим количеством травы и трав, зеленой растительности и крапивы, но с дополнительным оттенком богатства в теле. Это скорее сансерский совиньон блан, чем версия Нового Света, очень ароматный и интенсивный аромат. Типичный классический совиньон блан. Нцики говорит об этом: «Каждый раз, когда я его пью, меня переносит в жаркий летний день, когда я сижу под деревом и смотрю на море». Тогда не плохо для вина.

Аслина Шардоне 2021, ~150 ZAR от винодельни

Нцики предваряет это вино словами: «Это в первую очередь основано на том, что мне нравится самому. Раньше я дегустировал и судил на конкурсах, и меня часто впечатляли интенсивные лесные шардоне. Но потом, когда я выпил его сам, я боролся, не мог допить стакан. Но когда я попробовал недревесное шардоне, чего-то не хватило. Поэтому я хотел получить что-то среднее, смешать их». Она закупает виноград из Стелленбоша и Элгина. У нее есть Stellenbosch в нержавеющей стали и вино Elgin в бочках. Почему так? «Стелленбош теплее, поэтому шардоне насыщеннее по своей природе. Elgin больше по кислотности и минеральности. Немного дерева немного снизит кислотность».

«В вине есть немного древесного характера, но он находится в глубине. Это тип шардоне, который мне нравится», — комментирует она. И действительно, так оно и есть. Древесина очень дискретна. Он не производит впечатления древесного, скорее экзотического фруктового вкуса, характерного для шардоне. Элегантный, с экзотическими фруктами на носу, но немного застенчивый, особенно по сравнению со взрывным совиньоном банком. Но во вкусе есть нечто большее: хорошее ощущение во рту, много экзотических фруктов, немного цитрусовых, очень приятная свежесть, долгое освежающее послевкусие.

Аслина Шенен Блан 2021, при контакте с кожей, ~205 ZAR с винодельни

Это новое белое вино в ассортименте, представленное в 2021 году. Нцики довольно давно хотел попробовать и посмотреть, что произойдет с белым вином, если оно соприкоснется с кожей. «Когда он вышел, я именно это и представляла», — комментирует она. Он провел семь дней, мацерируя на кожице, еще до того, как ферментация была завершена. «Я сделал это для себя».

Ченин Aslina, контактирующий с кожей, имеет очень дискретный характер кожи, что часто проявляется в определенной терпкости (танины) и отчетливом сухом ощущении во рту. Здесь кожа дискретна, немного похожа на очень дискретные бочки у шардоне. Он раскрывает немного больше хенинового характера и придает ему немного дополнительного тела с оттенком фенолов, оттенком танина (иногда называемого фенолом). Нос очень чистый со свежими цитрусовыми нотами, которые возвращаются во вкус, с карамболой и грейпфрутом. Длительное послевкусие с элегантными и освежающими танинами.

«Ощущение танина — это именно то, что я хотел от вина», — говорит Нтсики. Ее команда на винодельне пытается убедиться, что ее не оставят одну слишком близко к бутылкам с шенином в подвале. «Я говорю им, что мне нужно пробовать его снова и снова, так как это новый релиз. Мне нужно проверить, как он развивается. — Но он развивается каждый день? они спрашивают меня». Очевидно, это один из ее фаворитов. И мой тоже, из белых.

Аслина Каберне Совиньон 2020, ~185 ZAR от винодельни

На этикетке написано каберне совиньон, но на самом деле в нем есть небольшая порция пти вердо. Ну маленькие…, 14%. Каберне становится одним из любимых сортов в Стелленбосе. Он очень хорошо приспособился к климату. Этот провел 14 месяцев в дубовых бочках второго и третьего заполнения, не из нового дуба. Каберне родом из района Хельдерберг.

Aslina Cabernet Sauvignon очень похож на классический каберне. Оно не явно выдержано в бочках, с очень большим количеством фруктов и очень хорошими зрелыми танинами, которые вам нужны в некоторых из этих весьма мощных вин из каберне. Нос имеет буйный букет черных и красных фруктов и черной смородины.

Аслина Умсасане 2020, красная смесь, ~235 ZAR от винодельни

Может быть, это самое важное кюве Нцики, по крайней мере, в эмоциональном плане. Умсасане - это зулусское название зонтичного дерева, разновидности акации, дерева, которое является африканской иконой (не путать с австралийским зонтичным деревом). Но что еще более важно, это прозвище бабушки Нцики, а ее настоящее имя Аслина. Значение имени Аслина что-то вроде «женщина силы» или «женщина силы», что кажется подходящим.

Почему винодельня и вино названы в честь ее бабушки? Когда Нцики была маленькой, она росла на попечении своей бабушки в деревне, где она родилась. Ее мать работала домашней прислугой в семье в Дурбане (большой город в провинции Квазулу-Натал с населением 4 миллиона человек) и поэтому редко бывала дома, всего два раза в год. Так что имена — дань уважения женщине, которая научила ее всему в жизни. «Когда я оглядываюсь назад, я думаю, как она сделала все, что сделала? Воспитала столько детей, с пенсией в 420 рандов в месяц, дедушка ушел… Как она справлялась? Несмотря на все трудности, она всегда была человеком, к которому все приходили».

Вино Umsasane, безусловно, является великолепной данью уважения замечательной женщине.

Это купаж Бордо с каберне совиньон 70%, каберне фран 28%, пети вердо 12%. Несмотря на то, что купаж не очень отличается от вина каберне совиньон, его характер сильно отличается. У него интенсивный нос с большим количеством темных фруктов, довольно сложный с оттенками шоколада (без сомнения, из бочек). Отличный баланс, сильные, но сбалансированные танины. Свежесть придает ему легкий намек на характер каберне фран. Он также выдерживался в бочках, что здесь более заметно, но очень сбалансировано. Спелые фрукты и дуб придают ему прекрасную структуру с хорошими спелыми танинами в послевкусии. Виноград поступает из района Симонсберг, что, вероятно, также вносит свой вклад в разницу. Называть его мощным — неправильное слово, потому что это определенно не «силовое» вино. Но у этого есть очень интенсивные фрукты и ароматы.

В ассортименте есть и шестое кюве, но оно встречается очень редко.

Классическая кепка Aslina Méthode (MCC) 2016, ~410 ZAR от винодельни

Это был проект, созданный Нцики, чтобы почтить память ее матери. Она сделала всего 600 бутылок этого вина, и оно доступно только непосредственно на винодельне. Он урожая 2016 года и был разлит в бутылки в 2017 году. Он провел около четырех лет на осадке и был дегоржирован в 2021 году.

Вино доступно на винодельне (и очень небольшое количество будет отправлено через Атлантику ее импортеру в США). Но у меня не было возможности его попробовать. Тем больше причин вернуться.

Двигаясь вперед, для Aslina и для Южной Африки в целом

Что же тогда стоит под номером семь в списке проектов Нцики? Ну, это не вино. Вместо этого она надеется, что сможет найти место, чтобы открыть дегустационный зал и собственный погреб. Наверняка где-нибудь в Стелленбоше найдется гараж приличных размеров, вмещающий 100,000 XNUMX бутылок и постоянно увеличивающийся.

Нцики уже 18 лет как занимается производством вина в Южной Африке. Что изменилось в южноафриканском винном бизнесе за эти восемнадцать лет?

Я позволю словам Нцики говорить об этом:

«Виноделы больше экспериментируют. Виноделы принимают к сведению конструктивную критику и отзывы, например, с винных конкурсов. Меняется качество производимого вина. Но помимо этого, есть еще и социальный аспект. Раньше было очень мало чернокожих, которых вы могли бы увидеть или встретить в индустрии, или когда вы заходили в винный магазин, вы видели бы, как они приходят попробовать вина. Это изменилось. Теперь, когда вы идете в дегустационный зал или винный магазин, вы можете сказать: «О, да, это Южная Африка». Вы видите все гонки. Существуют различные инициативы, которые также помогают компаниям, и есть больше возможностей для игры. Но, как говорится, это не значит, что это легко».

Итак, большие перемены как в социальном аспекте, так и в виноделии.

Но не только это, но и со стороны рынка. Нцики продолжает: «Когда я поехал в Штаты в 2007 году, зашел в винный магазин и сказал: «У меня есть южноафриканские вина», они ответили: «Э-э». И когда вы упомянули слово «пинотаж», вы как будто оскорбили их. Перенесемся в настоящее время, когда вы говорите, что у вас есть южноафриканское вино, они говорят: «О, вау, что у вас есть?» Теперь мы интересны как винная страна».

Зайдя так далеко сегодня, что нужно сделать южноафриканской винодельческой промышленности, чтобы пойти еще дальше? Трудный вопрос, возможно, и Нцики изо всех сил пытается найти правильные слова. «Нам нужно работать над нашей уверенностью в стране. У нас все еще много неуверенности в себе, и нам не хватает чувства собственного достоинства для наших вин. Например, когда мы ставим бутылку нашего вина перед кем-то и говорим: «Эта бутылка будет стоить вам денег». X много'. А потом кто-то говорит нам, что это должен быть (по их мнению), мы откатываемся назад. Мы все еще недостаточно усердно работаем, чтобы сказать: «Эй, Мир, это то, чего мы стоим».

Для некоторых рынков это становится трудным противоречием. «Некоторые рынки говорят: «Вы недостаточно хорошо платите своим людям». При этом они говорят: «Я хочу вина по два доллара за литр». Мы должны быть в состоянии сказать этим рынкам: «Разве вы не понимаете, что являетесь являются причиной того, что мы плохо платим нашим людям?»

Нцики снова: «Не только Южная Африка должна найти путь вперед. Южная Африка должна призвать мир сказать: «Послушайте, этой это то, что мы хотели бы заплатить нашим людям, но вы можете заплатить нам этой тогда для наших вин, чтобы мы могли это сделать?

Будучи независимым виноделом, это становится очень конкретным. «Мне, как мелкому продюсеру, нужна смелость, чтобы пойти и сказать: «Это будет стоить столько». Потом, когда они скажут «нет», наконец, кто-то другой скажет «да», кто-то, кто понимает, что у меня все еще нет погреба, что мне нужно платить своим людям, что мне нужно кормить свою семью».

Я могу только согласиться с Нцики; Южная Африка должна гордиться тем, что они делают, а также перестать притворяться более дешевыми копиями известных вин. MCC — не более дешевая версия шампанского, каберне из Стелленбоша — не бюджетное бордо, Hemel-en-Aarde Pinot Noir — не выдуманное бургундское. Это настоящие и оригинальные южноафриканские вина.

То, что вина — от Aslina и многих других производителей — изумительного качества, безусловно, помогут.

Если вам удастся раздобыть несколько бутылок вин Aslina, вы не будете разочарованы. А еще лучше, если у вас будет возможность познакомиться с Нцики, она не только очень талантливый винодел, но и сказочный рассказчик.

В США вина Aslina распространяются компаниями Wine for the World и Branwar Wines.

— Пер Карлссон